Аппиеву дорогу с античных времён называли «Царицей дорог». На многих её участках сохранилось подлинное покрытие из плотно пригнанных, отполированных временем камней. Древнеримские дороги строили по строгим утверждённым правилам – «Законам XII таблиц», изданным в 450 году до н.э.


Античная Аппиева дорога

Античная Аппиева дорога, фото Stijn Nieuwendijk

Аппиеву дорогу с античных времён называли «Царицей дорог». У наших современников она вызывает неподдельное восхищение. Конечно, этот древний путь уже частично залит современным асфальтом, однако на многих его участках сохранилось подлинное покрытие из плотно пригнанных, отполированных временем камней. Удивительно, но древнеримские дороги строили по строгим утверждённым правилам – «Законам XII таблиц», изданным в 450 году до н.э.

Глядя на стёртые камни Аппиевой дороги, над которыми величаво поднимаются красавицы пинии, мы испытываем чувство причастности к великой истории. По этим булыжникам ещё до рождения Христа ступали копыта коней и сандалии римских легионеров; здесь веками проезжали грохочущие колесницы и проходили скорбные погребальные процессии.

Дорогу от Рима в южном направлении строили с 312 по 244 гг. до нашей эры при цензоре Аппии Клавдии Цеке, и тянулась она от Рима в Капую, позднее была продлена до Брундизия. Она связывала Рим с Грецией, Египтом и Малой Азией.  Официальное название этого древнего пути — Старая Апиева дорога (Via Appia Antica). Существует и новая дорога – Appia Nuova. Её проложили в XVIII веке, от Рима к Альбанскому озеру.

Вдоль Аппиевой дороги от Рима до Капуи  в 71 году до н. э. было распято более 6 тыс. пленных рабов после подавления восстания Спартака.

Как добраться и как лучше путешествовать по Аппиевой дороге

Путешествовать по Апиевой дороге пешком не слишком удобно. Идти до главных достопримечательностей исторического парка приходится долго. Тротуары вдоль дороги не проложены, а прижиматься ежеминутно к краю узкой полуметровой обочине, пропуская мчащиеся машины и глотая пыль – удовольствие небольшое. Удобнее всего проехать весь маршрут на автомобиле. Можно сесть на туристический автобус «Археобас» (Archeobus) у станции Термини. В автобусе туристам предлагают аудиогид (есть сопровождение на русском языке).

Добраться до Via Appia Antica можно и на рейсовых маршрутах: на 118 автобусе от метро Piramide или на 218-м – с Латеранского холма, от собора San Giovanni.

Прогулка по античной Аппиевой дороге

Порта Аппия (позднее «Ворота святого Себастьяна»)

Порта Аппия (позднее «Ворота святого Себастьяна»), фото Alvaro de Alvariis

Первым пунктом нашей остановки стали ворота Сан Себастьяно (Porta San Sebastiano). Перед воротами, метрах в пятидесяти, возвышается арка Друза. Это сооружение некогда поддерживало акведук Аква Антониана, подававший воду на термы Каракаллы, потом оно было пристроено двумя стенами к Порта Сан Себастьяно. Сейчас эти стены разрушены, уцелевшая арка стоит отдельно.

Ворота Сан-Себастьяно были частью стены Аврелиана. Это крупнейшие из всех сохранившихся античных римских ворот. Сооружали их поэтапно, в разное время. Разница хорошо заметна в архитектуре строения. Нижний уровень, построенный в III веке н.э. из грубого камня, был низким, приземистым, прямоугольным в плане. Называли это строение Аппиевыми воротами (Porta Appia), оно считалось началом Аппиевой дороги.

В V веке ворота укрепили и надстроили, добавив сверху две полукруглые башни из плотной римской кирпичной кладки, с аккуратно оформленными оконными проёмами и прямыми зубцами. Если остановиться, присмотреться и обойти постройку со всех сторон, можно увидеть на этих старых стенах немало интересного. Сохранились древнеримские «граффити», совсем как в наше время оставленные городскими жителями. Есть среди этих бытовых надписей и многозначительные изречения на иных языках, сделанные паломниками. В раннехристианский период верующие ходили через ворота к базилике Сан-Себастьяно и катакомбам, расположенным неподалёку.

За прошедшие века ворота Сан-Себастьяно повидали многое. С V по XVI век их сдавали в аренду римским коммерсантам, которые получали право брать пошлину за ввозимый товар. Дважды на протяжении XVI века ворота служили триумфальной аркой и были пышно украшены колоннами и скульптурами. Это происходило в апреле 1536 года, когда в Рим торжественно въезжал Карл V, и в декабре 1571 года, при встрече императора Маркантонио Колонны после победы при Лепанто. Тогда огромная толпа собралась посмотреть, как через арку ворот поведут скованных турецких пленных.

Сейчас в здании ворот Сан-Себастьяно открыт небольшой музей. Экспозиция Museo delle Mura иллюстрирует историю развития фортификационных укреплений древнего Рима. По башенной лестнице мы поднялись наверх, прогулялись по стенам и с высоты осмотрели древние оборонительные сооружения. Вход на экспозицию стоит 3 €, выходной день в музее – понедельник.

Церковь Домине-Кво-Вадис

Церковь Домине-Кво-Вадис, фото Alvaro de Alvariis

Мы движемся дальше. Рядом с воротами находится небольшой храм Домине-Кво-Вадис (Domine Quo Vadis) (или Санта-Мария ин Палмис).

«Domine, Quo Vadis?» — так звучат на латыни слова, с которыми святой Пётр обратился к Христу у ворот Рима. «Камо грядеши, Господи?..» И ответил Иисус: «Туда, где я вновь буду распят!»

Следы ног Иисуса (копия)

Следы ног Иисуса (копия), фото PharaosWaechter

На месте легендарной встречи в IX веке была воздвигнута эта церковь. Вначале она была совсем маленькой. В 1637 году её перестроили по воле кардинала Франческо Барберини. Внутри храма есть святая реликвия – каменная плита, на которой отпечатались следы ног Иисуса (в храме Domine Quo Vadis хранится копия плиты, оригинал содержится в другой базилике – в Сан Себастьяно фуори ле Мура). Через Аппиеву дорогу и маленький храм проходил постоянный поток пилигримов. Люди шли в Египет и Грецию, в Малую Азию. В древнем святилище путешественники в последний раз перед долгой дорогой молились, обращаясь к Господу с просьбами о благополучном возвращении. На каменной плите с отпечатками стоп Спасителя выбито напутствие всем идущим с пожеланиями удачной дороги.

Продолжить путешествие от храма можно по-разному. Есть возможность поставить автомобиль на парковку и отправиться гулять в большой парк Кафарелла (Parco della Caffarella) (туристы бродят по нему пешком или берут напрокат велосипеды).

Парк Кафарелла

Парк Кафарелла, фото Riccardo Galeazzi

Карфарелла – средневековый пасторальный парк, аналогов которому нет в римских окрестностях. Это удивительно живописный ландшафт с рощами, пещерами и ручьями, с обширными сочными лугами и стадами пасущихся овец. Здесь нет никаких примет современной цивилизации в виде привычных кафе или ресторанов. Есть лишь питьевые фонтанчики, а ещё овечья ферма, где можно купить настоящую рикотту. После прогулки и отдыха в парке можно двигаться дальше по Аппиевой дороге. Есть и другой вариант – не заходя в парк, сразу свернуть к катакомбам Сан Каллисто.

В катакомбах Сан Каллисто

В катакомбах Сан Каллисто

Катакомбы Сан Каллисто (Catacombe di San Callisto) протянулись на многие километры вдоль Аппиевой дороги. В античные времена хоронить умерших в Риме было запрещено. Горожане вывозили тела покойных за город и там предавали земле, замуровывая их в многоярусных подземельях.

Посетить грандиозные катакомбы Сан Каллисто можно ежедневно, кроме среды, вход возможен с 9 утра до 17:00. В подземелья входят исключительно в сопровождении гида. Билеты продаются в кассе рядом, по цене 8 €. После покупки билета мы сообщаем администратору, на каком языке нам нужна экскурсия, и ждём своей очереди.

В «городе мёртвых» прохладно и сумрачно. Мы идем по узким каменным коридорам между замурованными нишами, спускаемся по лестнице папы Дамасия, осматриваем папскую Крипту, где упокоились девять понтификов, и переходим в усыпальницу святой Цецилии. Если встать в дальний угол кубикулы Цецилии, можно разглядеть на стенах несколько фресок. По словам гида, эти ценные росписи относятся к VIII – IX столетиям. В течение получаса нам сообщают множество ценных исторических и практических сведений о типах погребальных ниш в катакомбах; о культуре подземных захоронений, принятой у язычников, христиан и иудеев.

После посещения подземелья мы молча поднимаемся вверх по крутой лестнице. Хочется отдохнуть от мрачных впечатлений и в тишине отвлечься от мыслей «о вечном». К счастью, рядом с катакомбами расположен уютный тенистый парк, где можно просто посидеть и послушать пение птиц.

Сан-Себастьяно-фуори-ле-Мура

Сан-Себастьяно-фуори-ле-Мура, фото Timothy Hart

Следующий пункт путешествия – базилика Святого Себастьяна (Basilica di San Sebastiano fuori le mura). По имени этой базилики были названы ворота San Sebastiano. Саму церковь освятили в честь святого мученика Себастьяна – римского легионера, жившего в годы правления императора Диоклетиана.

Существует предание, что в здешних катакомбах (ныне катакомбы San Sebastiano), христиане хранили от поругания мощи святых Петра и Павла. Мощи апостола Павла и сегодня содержатся в базилике, построенной над катакомбами в IV столетии. Вначале храм назывался Basilica Apostolorum. Он был разрушен варварами и о его первозданном облике сегодня ничего неизвестно. При реконструкции было возведено здание со скромным барочным фасадом, широким треугольным фронтоном и портиком, в котором сохранились гранитные колонны от первой древнеримской базилики.

История базилики тесно связана с раннехристианскими катакомбами и подвигом мученика Себастьяна. Молодой римлянин Себастьян, получивший образование в Милане, служил начальником императорской стражи. Он тайно исповедовал христианство и проповедовал новую веру своим товарищам. За это Себастьяна приговорили к смерти, его тело пронзили несколькими стрелами. Однако мученик чудом выжил, не отрёкся от веры и продолжал проповедовать христианство. Разгневанный Диоклетиан повелел забить Себастьяна камнями и бросить тело в римскую Большую клоаку.

После этого одной римлянке, христианке Лючине, было видение. Явился ей во сне Себастьян и попросил вынуть его тело из клоаки, чтобы захоронить в катакомбах, по-христианскому обычаю.

Святой Себастьян

Святой Себастьян, фото ::Marco::

Мощи святого мученика долго хранились в крипте под базиликой. В IX столетии их перевезли в собор св. Петра, чтобы уберечь от набега сарацин. В отреставрированной базилике, в часовне св. Себастьяна, сейчас хранятся частицы нетленных мощей святого мученика. Надгробие выполнил скульптор Джорджетти, по эскизу Лоренцо Бернини. Есть в храме и другие реликвии: стрела, которая пронзила тело святого; фрагмент колонны, к которой его привязывали. А ещё здесь можно увидеть оригинал той самой каменной плиты со следами стоп Иисуса, копию которой мы видели в Домине Куо Вадис. Внутри церковь выглядит скромно, почти аскетически. Её единственное яркое украшение – красивый кессонный потолок, на котором изображён святой Себастьян.

В ходе экскурсии можно посетить катакомбы Сан Себастьяно. Они скромнее по размерам, чем подземное кладбище Сан Каллисто, и желающих спуститься в них гораздо меньше. Однако ходят в эти подземелья тоже только в сопровождении гида – в лабиринтах легко заблудиться. Вход стоит 4 €.

Вилла Максенция (Villa di Massenzio)

Вилла Максенция (Villa di Massenzio), фото Walking Center Italia

Следуя дальше по дороге, мы увидели виллу Максенция (Villa di Massenzio) – вернее, руины строений из красного кирпича, которые красиво выделялись на поросшем травою поле. Когда-то это был грандиозный комплекс построек. В него входили дворец императора Максенция, фамильный мавзолей и огромный цирк. После гибели жестокого императора всё это великолепие неуклонно разрушалось и растаскивалось римскими гражданами. О реконструкции античного памятника власти задумались только в 1960 году, в ходе подготовки к Олимпиаде.

Историки вплоть до XIX века считали этот комплекс виллой Каракалы, однако при детальных исследованиях было установлено, что виллу построил Максенций. Даже те немногие фрагменты, что остались до нашего времени от виллы Максенция, впечатляют наблюдателя и вблизи, и на расстоянии. Лучше всего сохранился цирк, построенный в 306–312 гг. В своё время он вмещал до 10 тысяч зрителей. Дорожка, на которой проходили гонки колесниц, тянулась в длину более чем на полкилометра. Сохранились остатки двух высоких башен-пилонов, а вот от 12 выездных ворот для колесниц, помещавшихся между ними, ничего не осталось. Не сохранилась и богато украшенная императорская ложа, расположенная над воротами. На арене возвышался обелиск Домициана высотой около 17 метров. В середине XVII века его переместили на Пьяцца Навона – там он вошел в скульптурную группу фонтана Четырех рек и стоит до сих пор.

В исторических документах нет сведений о состязаниях, проходивших в этом цирке. Комплекс был посвящён памяти Валерия Ромула – безвременно умершего сына императора. Видимо, он и предназначался для проведения игр памяти императорского наследника.

Гробница Валерия Ромула расположена неподалеку. Этот большой мавзолей был построен для всей семьи Максенция, включая самого императора, но похоронили там только сына. Исследователи считают, что над этим строением когда-то возвышался огромный купол, подобный куполу Пантеона. Со временем он был безвозвратно утрачен.

Посетить виллу Максенция можно каждый день, кроме понедельника, с 9 утра до 13:00. Билет стоит 2 €.

Гробница Цецилии Метеллы и крепость Каэтани

Гробница Цецилии Метеллы и крепость Каэтани, фото JackRoma

Дальше на нашем пути стоит один из символов Аппиевой дороги – мавзолей Цецилии Метеллы (Mausoleo di Cecilia Metella). Аристократка Цецилия была дочерью консула Квинто Метелло Кретико, женой Красса. Мавзолей был построен для демонстрации могущества знатной семьи.

11-метровая круглая башня, облицованная розовым травертином, сегодня стоит в руинах. Предположительно этот памятник существует здесь с 50 года до н.э. Это погребальное сооружение было первой постройкой подобного типа, сменившей традиционные этрусские курганы. Экскурсоводы рассказывают, что у башни вначале было коническое завершение, но в средние века его разрушили.

Мавзолей Цецилии Метеллы (Mausoleo di Cecilia Metella)

Мавзолей Цецилии Метеллы (Mausoleo di Cecilia Metella), фото Agnieszka Eile

Мавзолей стал частью замка Каэтани. Он использовался владельцами как оборонительная башня, поэтому над его верхним ярусом появились зубцы «ласточкин хвост». Останки Цецилии Метеллы были перенесены в Палаццо Фарнезе; с тех пор гробница стоит пустая.

На стене гробницы мы увидели замурованные фрагменты древних рельефов: на обозрение были выставлены искусные орнаменты и розетки, части мраморных скульптур. Верхняя часть стены круглой башни украшена изображениями бычьих голов. Эта особенность оформления мавзолея дала имя всей окружающей местности – её называют Капо ли Бове.

Сант-Никола-а-Капо-ди-Бове

Сант-Никола-а-Капо-ди-Бове, фото chromonster

От гробницы Цецилии мы отправились через дорогу. Напротив стоят уцелевшие наружные стены готического храма Св. Николая (San Nicola a Capo di Bove). Этот храм, вместе с мавзолеем Цецилии, оборонительными и хозяйственными постройками, конюшнями и жилыми домами, входил в состав владений семьи Каэтани – знатного рода, из которого в разные времена вышли несколько кардиналов и даже два понтифика.

В XIV веке во дворе крепости Каэтани была построена церковь. Освятили её в честь Святого Николая из Бари. Могущественное семейство Каэтани утратило свои привилегии в XIV–XV веке; их владения были поделены между несколькими аристократическими родами. Со временем большинство построек замка Каэтани было разобрано на стройматериалы или разрушилось от времени. Остов церкви отреставрировали в прошлом столетии, но кровлю здания так и не восстановили.

На этом наше путешествие по Старой Аппиевой дороге было окончено. Завершить его мы решили достойным обедом. Могу рекомендовать и вам уютные рестораны «L`Archeologia» (Via Appia Antica, 139) и «Cecilia Metella» (Via Appia Antica, 125/127/129).

Аппиева дорога (Via Appia Antica)
Roma Италия

Как я экономлю на отелях?

Все очень просто – ищите не только на букинге. Я предпочитаю поисковик RoomGuru. Он ищет скидки одновременно на Booking и на 70 других сайтах бронирования.

Отели со скидкой здесь

Необычные экскурсии в Риме:

Посмотреть все →


Оставить комментарий