Путешествие по каблуку итальянского сапога. Часть II (отчет Владимира)

Дорога из Монополи в Лечче заняла около 1,5 часов, из которых минут 15 было потрачено на, то чтобы ввести адрес отеля в навигатор. Навигатор категорически отказывался находить нужную мне улицу в своей памяти… После пары безуспешных попыток найти нужную мне Vialle ввел просто Alfieri и, о, чудо!

Путешествие по каблуку итальянского сапога. Часть I

Часть II: Лечче и вокруг него

Дорога из Монополи в Лечче заняла около 1,5 часов, из которых минут 15 было потрачено на то, чтобы ввести адрес отеля в навигатор. Навигатор категорически отказывался находить нужную мне улицу в своей памяти… После пары безуспешных попыток найти нужную мне Vialle ввел просто Alfieri и, о, чудо!.. улица сразу нашлась. То, что она называлась не совсем так, как в брони отеля, а в базе данных навигатора заканчивалась на пару домов раньше, нужного мне номера, это уже было неважно в сравнении с перспективой искать отель методом опроса местных жителей…
Навигатор вывел меня туда, куда было нужно – к новому отелю Eos с достаточно необычной концептуальной архитектурой…

В Лечче я планировал провести три дня, два из которых были отведены поездкам по другим городам. А третий день и все вечера я собирался посвятить самому Лечче…
Да, сразу оговорюсь: конечно же, мне в наибольшей степени интересны исторические части (кварталы) городов. Ну, собственно, то, что итальянцы называют Centro Storico. Поэтому в этих записках если и есть портреты городов, то на полноту они не претендуют…
Ну, а первым в списке был город Бриндизи…

Бриндизи (Brindisi)

Почему из множества апулийских городов выбор пал на Бриндизи, который не занимает заметного места в списке достопримечательностей Южной Италии, спросите Вы? Ну, как-то так получилось, что в моей памяти название Бриндизи имеет много смысловых оттенков и ассоциаций… Как любителю истории мне знаком город Брундизий, ставший позднее Бриндизи и тот факт, что именно здесь была конечная точка знаменитой Аппиевой дороги; название этого города часто мелькает в фильмах про вторую мировую войну, когда речь идет об итальянских подводных диверсантах… И даже одному из героев своего остроумного мультика «Ограбление по-» Ефим Гамбург дал имя Марио Бриндизи… Да, и само слово… Необычное, красивое, что-то ли… Чего-то подобного от него ждешь и в явь, несмотря на то, что город продолжает быть военно-морской базой…

Так что, первым делом я еду из Лечче в Бриндизи… Дорога заняла около часа.

Машину пришлось оставить в районе бульвара Corso Garibaldi (пешеходная улица с ресторанами и бутиками): это фактический центр, да и лучшие рестораны города оказались либо на бульваре, либо близ него.
Первое впечатление от города довольно противоречиво. С одной стороны на городе как будто лежит печать забвения…

…здания, из которых, кажется, давно ушла жизнь и только колышащееся на ветру белье показывает, что это не так; пустынные улицы…

побитые временем дома…

…церкви с наглухо закрытыми дверями…

С другой стороны… Уютный и более-менее ухоженный, хотя и не столь интересный как в Лечче, исторический центр с непременным дуомо в стиле раннего барокко…

…бухта с яхтами, на противоположной стороне которой стоит памятник погибшим итальянским морякам, стилистически близкий архитектуре периода Муссолини…

…набережная, одна часть которой с деревянными мостками простовата, безыскусна и отдана, в основном, на откуп рыбакам,

которые здесь же…

…у подножия холма на небольшой площади, окруженной пальмами, продают утренний улов…
Тут же можно купить и фрукты, например, крупные, сочные апельсины… Если не найдется мелочи, то пару апельсинов Вам могут отдать и так, без денег… Просто подарить…

Другая часть набережной, опоясывающей старый город, берет свое начало от хорошо сохранившейся крепости, приспособленной военными моряками для своих нужд. Впрочем, режимность этого все еще военного объекта достаточно либеральна и не препятствует возможности в дневное время осмотреть практически все, что есть внутри за исключением нескольких штабных помещений… Кто-либо из свободных в данный момент офицеров может даже провести небольшую экскурсию…

Это вполне себе достойный променад с непременными массивными фонарями, скамейками и…

…с великолепной тенистой аллеей, протянувшейся до так называемого, нового города.
У Бриндизи даже есть своя «Русалочка»…

…Настоящая уроженка Южной Италии, «знойная женщина – мечта поэта…» — как сказал бы о ней Остап Бендер…
Так что же это за город Бриндизи? Это, по-прежнему, военно-морская база Италии, но значение ее падает… Город-трудяга, который не избалован вниманием туристов, но который, тем не менее, стремится сохранить свою самобытность, балансируя на грани развивающейся в сторону от центра современности…

и увядающей в центре старины… Чему уделять основное внимание: восстановлению старинных особняков или развитию новых жилых кварталов – этот вопрос, кажется, еще не нашел своего внятного ответа у городских властей…

И пока город остается в таком состоянии, местные художники, похоже, уже знают на этот вопрос ответ, постепенно превращая городские стены в галерею под открытым небом…

А город продолжает трудиться и отдыхать так, как и положено городу у моря – неспешно, с чувством и со вкусом…
Следующий день я отдал сразу двум городам, один из которых стал для меня просто открытием… Я говорю о крохотном городке с названием Галлиполи.

Галлиполи (Gallipoli)

Если попробовать перевести название города с греческого, то, как утверждается, имя его будет звучать как «Прекрасный (Красивый) город». За истинность этого перевода не поручусь. В том числе и потому, что ничего принципиально нового или эффектного в сравнении с тем же Бари или Монополи там не обнаружилось, кроме одного: весь старый город находится на острове, внутри арагонской крепости (Castello di Aragonese).

Несмотря на угрожающий вид крепостных стен и удобное географическое положение, город ни в один из исторических периодов, пережитых им, не выходил из статуса глубоко провинциального места, особо не развиваясь и сегодня…
Ну, разве что, где-то в XVIII веке Галлиполи пережил небольшой экономический взлет, развиваясь как порт, специализировавшийся на экспорте оливкового масла в Средиземноморье… Но этот период долго не продлился и город вернулся в состояние полусонного бытия и медленного течения времени, где не только дни, но и годы, десятилетия и даже века практически неотличимы друг от друга…

Чтобы попасть в город, надо проехать по старинному каменному мосту, построенному где-то в XVI веке. Собственно, его возраст и использованный при строительстве стройматериал сделали именем собственным название моста — Ponte Cittavecchia…

А в самом городе… привычные уже узкие улочки…

…по которым невесть как ухитряются разъезжаться машины с людьми…

…изысканно-резные церкви, такие как кафедральный собор Святой Агаты (Basilica Cattedrale di S. Agatha)…

…или скромные до аскетизма сооружения XV века, как в данном случае монастырская церковь Сан Доменико аль Розарио (Chiesa S. Domenico al Rosario)…

…дворцы наподобие Largo Venneri, насыщенно-розовый цвет стен которого сразу выделяет его из доминирующей в городе бело-бежевой гаммы цветов…

…и волны Ионического моря как и сотни лет до этого меланхолично накатывают на волноломы, окружающие крепость… Море, море, море… куда ни пойди….

И в самом деле, совершенно неважно, куда идти после моста – направо или налево – все равно это будет движение по кругу…

…по периметру стен арагонской крепости и называется этот путь Ривьера (Riviera)… Только время от времени в названиях Ривьер меняются имена собственные…

Вот, как в этом случае — Riviera Diaz…

Что касается крепости, то она, в общем, не сильно отличается от своих товарок, понастроенных и перестроенных практически по всем городам Южной Италии представителями Анжуйской и Арагонской правящих династий. Галиполлийская крепость тоже была построена византийцами в веке XIII-ом. Но в XIV веке арагонцы, захватив город, с усердием занялись ее модернизацией и повышением обороноспособности, возведя в стенах крепости 12 мощных бастионов…

К сегодняшнему дню часть бастионов разобрали, другую часть приспособили под рестораны, выставочные залы и даже… арт-объекты.

Проходы вдоль крепостных стен превратились в променад, а башни стали служить частью современного архитектурного перформанса…

Отранто (Otranto)

Как и большинство городов Южной Италии Отранто, расположенный на Адриатическом побережье в провинции города Лечче, город с долгой и тоже богатой на события историей. Отранто — едва ли не самый близкий к самой восточной точке Италии город —
к сегодняшнему дню подошел в статусе небольшого и, скорее, курортного городка с великолепным – не очень жарким даже летом — климатом и атмосферой беззаботного спокойного отдыха… Это и объясняет нахождение тут множества небольших уютных отелей, разместившихся как в самом городе, так и близ него – на скалистых берегах Адриатики… Кстати, в отличие от других городов Южной Италии, Отранто располагает огромной автостоянкой, от которой 5-7 минут хода практически до любого отеля города…

Если не брать в расчет античность, то достаточно широкую известность городу принес роман английского писателя Горация Уолпола «Замок Отранто», написанный и изданный во второй половине XVIII века. Сюжет повествования, связанный с проклятием, тяготеющим над древним аристократическим родом, эффектно разыгрывается в таинственно-мрачных декорациях средневекового итальянского замка… Загадка старинного портрета, классический любовный треугольник, судьбу которого вершит неумолимый рок… Сам же роман остался в истории, став предвестником нового литературного жанра — готической прозы и фактически задав стандарт литературы «тайны и ужаса», вполне успешно существующей и сегодня. Достаточно вспомнить Умберто Эко и Дэна Брауна…

Собственно, намерением взглянуть на прославленный пером Уолпола замок, и была продиктована поездка в Отранто…

Весь город представляет собой узкую полосу строений, вытянувшихся вдоль очаровательной, но довольно бурной в декабре бухты, на одной стороне которой находится исторический центр с тем самым замком. Точнее, с крепостью. Арагонская династия, захватив здесь власть, существенно перестроила в XV веке всю оборонительную систему города. Да так, что старый замок оказался внутри крепостных сооружений.

Похоже, замок весьма органично слился с новыми крепостными сооружениями и сегодня, по прошествии 600 лет, даже историки затрудняются уже определить границы замка, описанного Уолполом.

В общем, сегодня все это внушительное и массивное сооружение носит объединенное и не очень оригинальное для Южной Италии название Castello di Aragonese. Внутри крепости и замка практически нет ничего, что могло бы вызвать стойкий интерес.

Так что время лучше провести под стенами крепости, на небольшой площади, которая представляет отличную обзорную площадку, часть которой летом уставлена столиками близлежащих кафе… Или на крепостных стенах, откуда можно полюбоваться морскими видами…

За культурную часть поездки в Отранто отвечает кафедральный собор, украшенный мозаиками XII века и византийская церковь Chiesa di San Pietro. По древности и стиль: собор – яркое воплощение чистоты романского архитектурного стиля: строгость форм, лаконичность украшений, суровость внешнего вида.

Ну, а чем интересны мозаики? Во-первых, возраст мозаик и поразительная для 900 лет сохранность. А во-вторых, на мозаиках помимо привычных уже библейских сюжетов отразились и некоторые исторические события. Причем, видимо, не только из истории Италии. Говорят, что при внимательном рассмотрении на мозаиках можно увидеть изображение легендарного короля Артура… Но я, опять же, не поручусь за истинность такого рода утверждений, так как, в соборе был без гида…

Что касается церкви, то внешняя ее неброскость сочетается с великолепными мозаиками, причем, византийскими, что редкость для этих мест… Собственно, именно уникальность мозаик существенно ограничивает доступ в церковь. Она открывается далеко не каждый день и на довольно короткое время…

Лечче (Lecce)

Лечче часто называют «южноитальянской Флоренцией»… Это не совсем так. Или, что вернее, совсем не так… Побывав и там, и там могу определенно сказать, что это не более, чем рекламный посыл… Да, и не нужны Лечче никакие сравнения. И без них это город, который стоит того, чтобы до него доехать… Многое его отличает не только от далекой Флоренции, но и от апулийских городов. Достаточно сказать, что это один из немногих больших городов региона, который расположен довольно далеко от моря: 11 км. до Адриатического моря и вдвое дальше до Ионического. Практически в центре полуострова Саленто.

Конечно, как все итальянские города Лечче возник не на пустом месте. Ему предшествовал античный город, выросший из лагеря римской армии (statio militium romana) или, что вернее, из оборонительного форта, который стал притягивать к себе ремесленный люд… От этого периода в городе остался амфитеатр, построенный во времена римского императора Адриана (II век нашей эры). Амфитеатр вмещал в себя до 25 тыс. зрителей, а это значит, что форт к этому времени изрядно разросся, приобретя более солидный статус colonia… Был построен и театр, сегодня остроумно превращенный в подобие театра восковых фигур, воспроизводящего сцены бытовой жизни из античных времен…

Как бы то ни было, а преимуществом своего расположения город воспользовался сполна. В частности, во внешнем виде. На известняковом плато, на котором стоит город, добывается строительный камень – прочный, но легкий в обработке. Это позволило построить в Лечче огромное количество зданий с тонкой изящной резьбой и многофигурными композициями. Но главное достоинство камня – что подчеркивают все путеводители – это то, что по прошествии лет этот белый от природы материал приобретает теплый оттенок, начинает золотиться. В чем легко убедиться, побывав в Лечче… Сам же камень получил с тех пор название Pietra di Lecce… Кстати, зная про этот эффект, городские власти освещают город ночью фонарями, излучающими теплый желтоватый цвет. В соединении с цветом стен это создает удивительное ощущение нереальности всего происходящего вокруг…

То, что сегодня стремится увидеть каждый, кто приезжает в город, было создано в период правления Карла V… Путеводители называют этот период периодом Испанского правления. Именно в эти годы город стал фактически столицей региона, стремительно застраиваясь великолепными церквями и роскошными палаццо в стиле барокко. Сегодня Лечче – это едва ли не лучший и наиболее оригинальный образец южно-итальянского барокко – совершенно бесстыдного в отображении страсти и чувственности…

Собственно то, ради чего едут в Лечче – это довольно большой квартал с привычными уже узкими извилистыми улицами, небольшими campo (площадями) и великолепными барочными особняками. Центром этого квартала является Piazza di Oronzo. В оформлении этой площади нашли свое отражение все важнейшие этапы развития города…
Так, Римский театр в центре площади напоминает о том, что город является наследником античной культуры.

Колонна Святого Оронцо – это память о первом епископе Лечче, умерщвленном по приказу императора Нерона в середине первого века нашей эры и ставшем покровителем города. Правда, бронзовая статуя епископа поднялась над Лечче лишь спустя 1700 лет после его смерти. И как часто это бывает, повод для этого был безрадостным. Об Оронцо, как покровителе города, вспомнили, когда бушевавшая по всей тогдашней Европе эпидемия чумы докатилась до Апулии и Лечче. Но… горожанам повезло: то ли святость первого епископа Лечче помогла, то ли еще что… В общем, зловещая напасть прокатилась по городу быстро и без большого ущерба для его жителей… Как бы то ни было, в благодарность ли, на всякий ли случай, но в 1739 году бронзовый Оронцо вознесся над центром города на высоту около 30 м.

Норманны оставили о себе не так много памяти. Наиболее ярким напоминанием об этом периоде является небольшая, но очень красивая церковь святого Николая и Катальдо, построенная в XII веке.

Все остальные архитектурные шедевры связаны с временем Карла V. Тогда (XV-XVI века) и было построено то самое, многочисленное семейство базилик с эффектными резными фасадами и скульптурными украшениями и дворцы, которые неизменно восхищают многочисленных гостей города. Среди тех, кто посещал Лечче, считается, что наиболее ярким примером, можно сказать, триумфом леччийского барокко является базилика Santa Croce, построенная в 1549-1679 гг. Действительно, центральный ее узор поражает тонкостью и орнаментальной сложностью. Но в целом, в ней присутствует некоторый переизбыток декора. Возможно потому, что начинал строительство один архитектор, Габриэле Рикарди, а заканчивал другой – Цингарелло. Именно ему и принадлежит авторство окна розы и фронтона. Забавно, но говорят, что результат настолько впечатлили его самого, что он не смог удержаться от соблазна встроить свой профиль в многофигурной композиции фасада… Но на мой взгляд базилика Святой Ирины выглядит интересней. Это очень хороший образец архитектурной гармонии и изящества декора…

Площадь Кафедрального собора прячется в глубине квартала и попадаешь на нее далеко не вдруг… Кафедральный собор Лечче среди многочисленных базилик, словно парящих в воздухе, выглядит тяжеловесней, зато разглядеть его проще: площадь, хоть и небольшая, легко позволяет это сделать… Вместе с колокольней все сооружение выглядит очень гармонично и стильно. Всю остальную часть периметра площади занимает Епископский дворец и духовная семинария…

Войти в старый город обязательно надо через городские ворота. Это сразу настраивает на нужный лад… Построенные в начале XVIII века, ворота (например, Porta Rudia) сразу привлекают к себе внимание тем, что вполне утилитарная функция реализована так, словно речь идет о роскошном дворце… Да, собственно, так оно и есть… Весь Storico centro Лечче воспринимается так, будто создан он талантливейшим творцом в соответствии с единым замыслом…

Ну, а в память о благословенных временах испанского монарха в середине XVI века (1500-1558 гг.), вместо городских ворот была воздвигнута Триумфальная Арка, на фронтоне которой высечена в камне биография Карла V. Интересно, что декорирована только передняя часть Арки. Задняя часть, обращенная к городу, представляет собой ровную стену. Ну, и название ее – Porta di Napoli – и вовсе удивляет, поскольку власть неаполитанского короля продержалась в городе… всего 1 день, после чего вновь вернулась к испанцам… Это случилось в 1799 году…

А недалеко от этой церкви есть ботанический сад Орто-Ботанико-ди-Лечче.

Путешествие по каблуку итальянского сапога. Часть III